تعمیر پراید
تعمیر پراید سنسور اکسیژن سنسور میل بادامک بوش دنده دو شاخ کلاج جلو پنجره بوش کلاچ دیاگ صافی بنزین لنت ترمز استارت سوئیچ استارت
نگارش در تاريخ پنج شنبه 18 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست

سيستم تعليق چگونه کار می کند؟

 

سيستم تعليق چه کار می کند؟

سازندگان خودروهای اوليه برای حل مشکل هدايت خودرو و راحتی سرنشين، از يک اکسل ثابت در جلو خودرو استفاده کردند که توسط فنر های شمش به شاسی وصل شده بود و برای جلوگيری از  نوسان اضافی فنر از وسيله ای استفاده کردند که آنرا "کمک فنر" ناميدند.

 

 

            وظيفه سيستم های تعليق عليرغم اينکه طرح های آنها طی ساليان متمادی تکامل پيدا کرده اند کماکان عبارت است از:

·        ايجاد پايداری در سيستم فرمان با قابليت خوبی برای کنترل خودرو.

·        ايجاد بيشترين راحتی برای سرنشين.

          قابليت کنترل خودرو يعنی اينکه در هنگام حرکت خودرو تمامی اجزاء سيستم تعليق به گونه ای اثربخش با هم کاری کنند که تماس چرخ با جاده برقرار بماند.

          اجزاء سيستم تعليق شش کار اساسی انجام می دهند:

1.      حفظ ارتفاع صحيح خودرو

2.      کاهش اثر نيروهای ضربه ای ناشی از اعوجاج جاده

3.      حفظ ميزان فرمان صحيح

4.      تحمل وزن خودرو

5.      حفظ تماس چرخ ها با جاده

6.      کنترل جهت حرکت خودرو

         

     

سيستم تعليق: راحتی و ايمن

          قابليت کنترل خودرو درپيچ ها، هنگام ترمز کردن و شتاب گرفتن بيش از هر چيز ديگر به نيروی اصطکاک بين جاده و تاير بستگی دارد.

          در هنگام ترمز کردن وزن خودرو به جلو منتقل می شود در نتيجه  جلوخودرو سنگين شده و  عقب آن سبک می گردد.

 

          در پيچ ها هم وزن خودرو به طرفی که در خارج پيچ قرار دارد منتقل می شود در نتيجه اين سمت از خودرو سنگين شده و سمت داخل پيچ  سبک می گردد. 

 

کمک فنر خراب نمی تواند از انتقال وزن اضافی ازجلو به عقب و از يک طرف به طرف ديگر جلوگيری کند.  بنابراين کمک فنر و استرات قطعات ايمنی هستند.


 

کمک فنر چه وظيفه ای دارد؟ 

وظيفه اصلی کمک فنر کنترل حرکات فنر وسيستم تعليق است. درکمک فنر يک پيستون که به انتهای ميله پيستون نصب شده است  با بالا و پائين رفتن چرخ  در سيلندر حرکت می کند و با عبور دادن روغن از يک طرف پيستون به طرف ديگر از طريق مسيرهای تعبيه شده در آن، سرعت حرکت فنر و سيستم تعليق را کند کرده و نيروی مقاومی در مقابل اين حرکت اعمال می کند.   مقدار اين نيرو به سرعت حرکت پيستون و اندازه و تعداد سوراخ های آن بستگی دارد. کمک فنر نسبت به سرعت باز و بسته شدن حساس است، يعنی هرچه سريعتر باز و بسته شود نيروی عکس العمل آن بزرگ تر است. به دليل اين ويژگی کمک فنر با شرايط جاده خود را منطبق می کند. در نتيجه موارد زير را کاهش می دهد:   

                                                                        

 

·        جهش چرخ در دست اندازها

·        کج شدن خودرو در موقع پيچيدن

·        کله زدن خودرو در هنگام ترمز

·        پائين آمدن عقب خودرو در هنگام شتاب گرفت

 نيروی کمک فنر در حالت کشش و فشار متفاوت است. اين امر بدليل مسيرهای متفاوت عبور روغن و باز و بسته شدن مرحله ای سوپاپ های کمک فنردر سرعت های مختلف می باشد .     

 

استرات چه وظيفه ای دارد؟

          ضرورت توليد خودرو های سبک تر با مصرف سوخت کمتر موجب روی آوردن سازندگان خودرو به ساختن خودروهائی شده است که محور محرک آنها در جلو قرار دارد. در اين گونه خودروها  سيستم های تعليق جناقی به دليل محدوديت فضا قابل استفاده نيستند و استرات جايگزين آنها شده است.

 

 

استرات دو وظيفه اصلی در سيستم تعليق به عهده دارد:

اول- استرات مانند کمک فنر ارتعاشات و ضربه های وارده ناشی از اعوجاج جاده، حرکت خودرو در پيچ ها، شتاب گرفتن و ترمز کردن  را کنترل می کند. ساختار، سيستم هيدروليک و مکانيزم داخل استرات مشابه کمک فنر است.

دوم-  استرات سيستم تعليق را به بدنه خودرو متصل می کند به همين جهت کليه نيروهای  وارده به چرخ های جلو را نيز بايد تحمل کند.

 

  اجزاء مجموعه استرات

  

 قسمت پائين استرات به سگدست و قسمت بالای آن به بدنه خودرو متصل می شود. و فنر حلقوی بين نشيمنگاه های بالائی (درپوش) و پائينی(نعلبکی فنر) قرار می گيرد. بسياری از سازندگان خودرو نشيمنگاه های فنر را بصورت خارج از مرکز تعبيه می کنند، به همين جهت در موقع نصب و تعويض استرات بايد دقت کرد تا نشيمنگاه بالائی در موقعيت درست خود قرار بگيرد. اگر نشيمنگاه بالائی درست نصب نشود فنر شکم داده و موجب ايجاد صدا، کشيده شدن خودرو به يک طرف و فرسايش زود هنگام استرات و اتصال بالای آن  می گردد.

 

 استرات دارای يک ضربه گير نيز می باشد، وظيفه اين ضربه گير محدود کردن حرکت سيستم تعليق و جلوگيری از برخورد قطعات به يکديگر است.

اگر در بازديد از سيستم تعليق مشخص شود ضربه گير شکسته، پاره يا مفقود شده است، بايد آنرا تعويض يا جايگزين کرد.    .


 

. بازديد کمک فنر و استرات

تست حرکت خودرو در محوطه

            بازديد کمک فنر و استرات را بايد به جای تست جهش، از تست خودرو در حرکت شروع کرد. تست جهش بدليل اينکه حرکاتی مشابه حرکات ناشی از اعوجاج جاده به خودرو وارد نمی کند، از اعتبار چندانی برخوردار نيست.

            ابتدا مسافت طی شده خودرو را بازديد کنيد، اگر اين مسافت بيش از 40000 کيلومتر باشد، ممکن است کمک فنرها احتياج به تعويض داشته باشند. در اين خصوص دستورالعمل سازنده خودرو را نيز ببينيد.

            توجه داشته باشيد کمک ها در مقابل جهش، کج شدن، کله زدن در موقع ترمز کردن و پائين آمدن ته خودرو در موقع شتاب گرفتن مقاومت می کنند. يعنی بايد از اين نظرها تست شوند و بهترين راه، تست در هنگام حرکت است.

            باخودرو دور کوتاهی در محوطه بزنيد و موارد زير را تست کنيد:

·        آيا در هنگام ترمز کردن سر خودرو خيلی پايين می آيد؟

·        آيا خودرو در موقع پيچيدن خيلی کج می شود؟

·        آيا در هنگام شتاب گرفتن ته خودرو خيلی پايين می آيد؟

          وقتی در صندلی خودرو نشستيد کمربند ايمنی را ببنديد و تست را شروع کنيد.

          هنگام راه افتادن به پائين رفتن بيش از حد ته خودرو توجه کنيد: خودرو  بايد نسبتاً پايدار بماند.

          سپس ترمز بگيريد و به کله زدن خودرو توجه کنيد:  خودرو بايد نسبتاً پايدار بماند.  

          چند بار به سرعت دور بزنيد و به کج شدن خودرو توجه کنيد: خودرو بايد نسبتاً پايدار بماند. 

          مشاهده هرگونه جهش زياد، کج شدن زياد، کله زدن زياد يا پائين آمدن زياد ته خودرو، نشانه افت کنترل  کمک ها ست. اين امر موجب حرکت بيش از حد سيستم تعليق و فرسايش زودهنگام اجزاء آن می شود.

 

بازديد تايرها- جلو و عقب

            به نحوه سايش تايرها توجه کنيد. هرگونه سايش غيريکنواخت عاج لاستيک مانند گل گل شدن می تواند نشانه خرابی کمک ها باشد.

 تايرها را از نظر مشکلات فيزيکی بازديد کنيد:

·        یخ زدن

·        پوسيدگی

·        ميخ

تايرها را از نظر اندازه و ساختار بازديد کنيد

·        از نظر يکسان بودن اندازه تايرهای  دو طرف خودرو (گل گل شدن)

·        از نظر يکسان بودن سازنده و نوع عاج لاستيک ها

·        از نظر قاطی نبودن انواع راديال و غير راديال

فشار باد تايرها را بازديد و طبق دستورالعمل سازنده خودرو تنظيم کنيد. فشار بادی که توسط سازنده خودرو تعيين شده باشد معمولاً بهترين کنترل و راحتی را ايجاد می کند.

رينگ ها را از نظر هر گونه آسيب فيزيکی بازديد کنيد.

بازديد اتصال  بالائی استرات           

            اگر اتصال بالائی استرات معيوب شده باشد، باعث ايجاد صدا، گيج شدن فرمان يا تغيير موقعيت انتهای بالائی استرات و برهم زدن ميزان فرمان مي شود.

  1. بازديد اتصال استرات را بايد با تست جاده شروع کنيد تا  صدای غيرعادی، کشيده شدن خودرو به يک طرف يا گيج بودن فرمان را چک کنيد.

  2. در زمانيکه خودرو متوقف بوده و سنگينی خودرو روی چرخ ها قرار دارد، فرمان را بگردانيد تا چرخ ها بطورکامل از يک جهت به جهت ديگر گردش کرده، به صدای آن گوش داده يا  گيج بودن فرمان را چک کنيد. صدا دادن يا گيج بودن فرمان نشانه معيوب بودن بلبرينگ است .قسمت های لاستيکی اتصال را نيز از نظر ترک داشتن يا جدا شدن لاستيک از فلز بازديد کنيد. قبل از بلند کردن جلو خودرو موقعيت ميله پيستون را در نظر بگيريد. سپس جلوی خودرو را ( با جک يا جرثقيل دستی)بلند کنيد و به هر گونه تغييری در موقعيت اتصال بالا توجه کنيد. حرکت کمی به طرف پائين عادی است  اما هر حرکت جانبی نشانه معيوب بودن اتصال است.

  3. پس از اينکه چرخ ها از زمين جدا شد فنر را از ناحيه ای تا حد ممکن نزديک به اتصال با دست بگيريد و درحاليکه آنرا جلو و عقب می بريد جابجائی ميله پيستون را زير نظر بگيريد. نبايد هيچ گونه لقی(حرکت آزاد) وجود داشته باشد. اگر حرکت اضافی وجود داشته باشد، اتصال بالا بايد تعويض شود. اگر در بازديد چشمی مشخص شود لاستيک از فلز جدا شده است، اتصال بالا بايد تعويض شود.

  4. بازديد را با تعويض اتصال بالا ( در صورت معيوب بودن ) کامل کنيد. بلبرينگ را نيز بازديد نمائيد تا از گرديدن نرم وآزاد(اما نه لق) آن اطمينان پيدا کنيد. مجدداً قسمت لاستيکی را از نظر ترک و شکستگی بازديد کنيد.

 

بازديد چشمی

            در کنار تست حرکت  حتماً بازديد چشمی را هم انجام دهيد.

            وقتيکه خودرو در کارگاه است، ابتدا کمک فنرها و استرات ها را از نظر روغن زدن بازديد کنيد. روغن زدن با وجود روغن در بيرون کمک  مشخص می شود. با توجه به اينکه کمک ها وسايلی هيدروليکی هستند، هر گونه نشتی نشانه احتمال نياز به تعويض است.

در صورت معيوب بودن يک کمک يا استرات تعويض کمک فنر يا استرات ديگر آن محور ضروری نيست. اما با توجه به دلايل زير مي توان تعويض کمک يا استرات ديگر را پيشنهاد کرد.

  •  در شرف اتمام بودن عمر کمک

  • افزايش عمر لاستيک ها

  • برقراری توازن بين راحتی و کنترل خودرو

  • بهبود (کوتاه ترکردن) خط ترمز

  • ارتقاء کيفيت سيستم

            وقتی که با تعويض استرات، زوايای چرخ ( ميزان فرمان) بهم بخورد، چک کردن ميزان فرمان و تنظيم آن در صورت لزوم، اهميت دارد. تعميرکار تحت هيچ شرايطی نبايد بگذارد در استرات يا بدنه آن خمش بوجود آيد.

            عوامل زيادی از جمله وضعيت ساير قطعات سيستم تعليق، وضعيت جاده هاو طرز رانندگی در فرسودگی سريع کمک فنر و استرات مؤثر هستند. همچنين علاوه بر کمک های معيوب عوامل زياد ديگری از جمله فشار باد تايرها، اندازه تايرها، ساختار تايرها(راديال و غيرراديال بودن)، فاصله بدنه از زمين،  ميزان فرمان و بالانس چرخ ها بر کنترل خودرو و راحتی سرنشين اثر می گذارند.

            توان حمل بار و کنترل خودرو بوسيله سيستم تعليق، تايرها، ترمز و قوای محرکه محدود می شود. برای اطلاع از جزئيات بيشتر می توانيد به کتابچه راهنمای خود رو مراجعه کنيد.

نصب و بازکردن کمک فنر و استرات

اول ايمنی

            هميشه هنگام تعمير خودرو از عينک محافظ و کفش ايمنی استفاده کنيد. قبل از شروع تعمير اطلاعات مندرج  در بروشورهای همراه قطعه نو و دستورالعمل های سازنده تجهيزات در مورد  ايمنی آنها را بطور کامل مطالعه کنيد.

چک کردن دوگانه قطعه

            قبل از شروع تعمير جهت پيشگيری از مشکلات جا زدن، قطعه کهنه را با قطعه نو  مطابقت دهيد. قبل از شروع کار از درست بودن قطعات اطمينان حاصل کنيد.  اتصالات باز شده از قطعه کهنه را برای استفاده در مواردی که همراه قطعه نو  عرضه نشده اند حفظ کنيد.

قبل از نصب کمک ها

  1. هر دستورالعملی را که همراه قطعه نو می باشد مطالعه کنيد.

  2. اتصالات همراه قطعه نو را چک کنيد تا مطمئن شويد هر چه لازم داريد در دسترس است.

  3. کمک را به حالت عمودی نگهداشته چند بار باز وبسته کنيد..

 

  • مجموعه کمک فنر عقب را طبق دستورالعمل سازنده خودرو  پياده کنيد.

  • مجموعه پياده شده کمک فنر را طبق دستورالعمل سازنده خودرو باز کنيد.

  • پس از تعويض کمک فنر قطعات مجموعه را به ترتيب عکس روش باز کردن ببنديد.

  • مجموعه کمک فنر عقب را پس از بستن، به ترتيب عکس روش پياده کردن، روی خودرو سوار کنيد. 

 

نکاتی که در موقع نصب کمک فنر بايد رعايت کرد

1-                 اتصالات را خوب ببنديد ، اما  بيش از اندازه سفت نکنيد( با ترک استاندارد سازنده خودرو سفت کنيد). اگر لاستيک های اتصال از واشر بيرون بزند، اتصال بيش از اندازه سفت شده است.

2-                 از قطعات تعويضی نو استفاده کنيد.

3-                 سطح سنگ خورده ميله پيستون را با هيچ ابزاری نگيريد.

 بازديد پس از نصب

            وقتی خودرو روی زمين قرار گرفت، فاصله های کمک ها و خودرو را چک کنيد. باد لاستيک ها را مطابق مشخصات سازنده خودرو تنظيم کنيد.

 

 قبل از نصب استرات

1-                 انجام تست جاده قبل و بعد از نصب يا تعمير استرات.

2-                 درست انتخاب کردن استرات يا کارتريج نو از نظر مطابقت با مدل و سال ساخت خودرو.

3-                 در بعضی خودرو ها لازم است پس از نصب استرات جديد ميزان فرمان تنظيم شود. در اين مورد به کتابچه راهنمای خودرو رجوع کنيد.

4-                 ممکن است لازم باشد موقعيت صفحه ياتاقان بالا، قطعه فلزی پشت آن و پيچ تنظيم زاويه کمبر در پائين علامت گذاری شود.

5-                 قبل از نصب استرات هميشه دستورالعمل های همراه قطعه نو را مطالعه کنيد.

 

  • مجموعه استرات جلو را طبق دستورالعمل سازنده خودرو پياده کنيد.

  • مجموعه پياده شده استرات جلو را طبق دستورالعمل سازنده خودرو باز کنيد.

  • پس از تعويض استرات جلو قطعات مجموعه را به ترتيب عکس روش باز کردن ببنديد.

  • مجموعه استرات جلو را پس از بستن، به ترتيب عکس روش پياده کردن، روی خودرو سوار کنيد. 

 

نکاتی که در موقع نصب استرات بايد رعايت کرد

1-                 در حين نصب مراقب باشيد لاستيک گردگير توپی چرخ آسيب نبيند.

2-                 در هنگام جمع کردن فنر، هرگز آنرا تا آخر جمع نکنيد. از حداقل نيروی مورد نياز برای اين کار استفاده کنيد. قبل از آزاد کردن فنر اطمينان حاصل کنيد قطعات دريک راستا قرار دارند و مهره با ترک مناسب سفت شده است.

 منبع:

 

 

 

 

قبمت کارخانه ای پراید 131  

 

قیمت 131 se=قیمت 131 sl  + قیمت ایربگ راننده  +  قیمت ایربگ سرنشین + قیمت هیدرولیک + ...

قیمت 131 se یورو 4   (18.868.000)= قیمت یورو 4  (  2.200.000)+ قیمت 131 sl    (14.762.000)  sl + قیمت ایربگ راننده  (850.000) +  قیمت ایربگ سرنشین (400.000) + قیمت هیدرولیک (493.000) +افزایش 24 درصدی بیمه (163.000)  + ...

 

توجه: وقتی قیمت توسط کارخانه اعلام می شود  ====>  14.762.000

یعنی قیمت پراید بدون هیرولیک بدون ایربگ راننده بدون یورو 4  بدون ایربگ سرنشین چون همه اینها اپشن هستند!!!!

  

 

 قبمت کارخانه ای پراید 131  se  سال 93  مدل یورو 4    18.868.000

 

 قبمت کارخانه ای پراید 131  se  مدل 93  یورو 2  که فعلا تولید نمی شود     16.868.000

 قیمت کارخانه ای پراید 131 ex

131 sl

131 sx

131 le

131 tl

تغییر قیمت از سال 92 تا سال 93 پراید در کارخانه چقدر بود

 

با توجه به اطلاعات ما قیمت کارخانه ای مدل 92 پارسال 16.200.000   بوده

و با توجه به اینکه مدل یورو 2 فعلا تولید نمی شود می شود گفت پراید  افزایش قیمت 2.600.000  تومانی کارخانه در این تیپ و مدل داشته

 

2.000.000  بابت یورو 4

350.000  تومان بابت  افزایش ارزش افزوده

170.000  بابت افزایش 24 درصدی بیمه

80.000  بابت عوارض شهرداری

که مجموع اینها حدود 2.600.000 می شود

برای بدست اوردن قیمت بقیه تیپ ها و مدل های دیگر می توانید از این فرمول استفاده کنید

 

به عنوان مثال مدل یورو 4      131 ex  سال 93 قیمت کارخانه   18.486.000

و مدل یورو 2  131 حدودا   16.486.000    که تولید نمی شود

 

 

قیمت کارخانه ای پراید 131 se یورو 4

18.868.000

هجده میلیون و هشت صدو شصدو هشت تومان می باشد

البته همه جا 17.450.000  می زنه  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نمی دونم!!!!

نگارش در تاريخ دو شنبه 15 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست

قبمت کارخانه ای پراید 131  

 

سال 93  مدل یورو 4    18.868.000

 

مدل 93  یورو 2  که فعلا تولید نمی شود     16.868.000

 

تغییر قیمت از سال 92 تا سال 93 پراید در کارخانه چقدر بود

 

با توجه به اطلاعات ما قیمت کارخانه ای مدل 92 پارسال 16.200.000   بوده

و با توجه به اینکه مدل یورو 2 فعلا تولید نمی شود می شود گفت پراید  افزایش قیمت 2.600.000  تومانی کارخانه در این تیپ و مدل داشته

 

2.000.000  بابت یورو 4

350.000  تومان بابت  افزایش ارزش افزوده

170.000  بابت افزایش 24 درصدی بیمه

80.000  بابت عوارض شهرداری

که مجموع اینها حدود 2.600.000 می شود

برای بدست اوردن قیمت بقیه تیپ ها و مدل های دیگر می توانید از این فرمول استفاده کنید

 

به عنوان مثال مدل یورو 4      131 ex  سال 93 قیمت کارخانه   18.486.000

و مدل یورو 2  131 حدودا   16.486.000    که تولید نمی شود

 

 

نگارش در تاريخ شنبه 13 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست

قیمت کارخانه ای پراید 131 se یورو 4

18.868.000

هجده میلیون و هشت صدو شصدو هشت تومان می باشد

البته همه جا 17.450.000  می زنه  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نمی دونم!!!!

 

نگارش در تاريخ جمعه 12 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
 


برای دریافت روزانه قیمت ارز ، طلا، سکه و خودرو و مهمترین اخبار ایران، جهان و خوزستان  عضو خبرنامه خوزنیوز شوید


قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
وانت باردو . یورو 4  13,400,000 12,781,000
وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز 15,900,000 14,546,000
سمند SE یورو 4 27,300,000 23,587,000
سمند LX 30,600,000 24,800,000
سمند LX یورو 4  31,600,000 27,127,000
سمند LX دوگانه سوز 32,200,000 28,670,000
سمند EF7 یورو 4 31,500,000 28,635,000
سمند EF7 دوگانه سوز 32,500,000 29,865,000
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 33,600,000 30,070,000
سمند سورن ELX  37,200,000 30,467,000
سمند سورن ELX با موتور EF7 39,700,000 35,780,000
پژو GLX 405 یورو 4 30,700,000 27,480,000
پژو GLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید 32,500,000 ---
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 32,500,000 29,110,000
پژو SLX 405 موتور TU5 33,100,000 29,000,000
پژو پارس سال 36,900,000 ---
پژو پارس سال یورو 4 38,600,000 32,554,000
پژو پارس سال یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید 41,400,000 ---
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز 41,900,000 34,081,000
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز . داشبورد جدید 45,500,000 ---
پژو پارس LX یورو 4 43,200,000 35,099,000
پژو پارس LX یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید 47,800,000 ---
پژو پارس ELX . موتور XUM 44,300,000 35,500,000
پژو پارس ELX . موتور 1.8 49,000,000 37,500,000
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 49,500,000 ---
پژو 206 . تیپ 2 ناموجود 29,000,000
پژو 206 . تیپ 5 39,600,000 35,431,000
پژو 206 . تیپ 6 ناموجود ---
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 ناموجود ---
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ 39,500,000 ---
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ 40,000,000 35,944,000
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 ناموجود 39,500,000
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 ناموجود ---
پژو 207 اتوماتیک ناموجود 45,500,000
پژو 207 دنده ای ناموجود 38,500,000
رانا EL . TU5 34,000,000 29,200,000
رانا LX . TU5 35,900,000 30,961,000
رنو تندر E1  36,000,000 31,550,000
رنو تندر E2  42,900,000 36,151,000
رنو تندر E2 دوگانه سوز ناموجود ---
رنو تندر اتوماتیک E2 46,800,000 41,916,000
وانت دیزل - فوتون 107,000,000 91,000,000
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 109,000,000 ---
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 129,000,000 ---
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 127,000,000 127,572,000
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 135,000,000 133,739,000
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ناموجود 131,381,400
سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
پراید 151 TL 18,300,000 17,169,000
پراید 151 SL 17,100,000 15,919,000
پراید 132 SE 20,500,000 18,900,000
پراید 132 LE 19,000,000 15,366,000
پراید 132 EX 18,700,000 15,857,000
پراید 132 EX پایه گازسوز 20,100,000 ---
پراید 132 SX 18,400,000 15,370,000
پراید 132 SL 16,600,000 14,879,000
پراید 132 SL پایه گازسوز 19,200,000 16,066,000
پراید 141 EX 18,300,000 14,980,000
پراید 141 LE --- ---
پراید 141 SX 17,200,000 14,501,000
پراید 141 SE 19,200,000 15,438,000
پراید 111 SE 21,900,000 19,429,000
پراید 111 EX 19,900,000 16,043,000
پراید 111 LE 19,700,000 ---
پراید 111 SX 19,300,000 15,556,000
پراید 111 SL 19,000,000 15,064,000
پراید SL 131 17,600,000 14,762,000
پراید SL 131 گازسوز 18,900,000 15,949,000
پراید SX 131 20,600,000 15,255,000
پراید SE 131 21,100,000 17,492,000
پراید SE 131 گازسوز 22,600,000 18,992,000
پراید LE 131 20,400,000 15,249,000
پراید LE 131 گازسوز 21,300,000 16,840,000
پراید EX 131  19,900,000 15,742,000
پراید EX 131 گازسوز 21,500,000 17,267,000
پراید TL 131 19,200,000 ---
پراید TL 131 گازسوز 22,100,000 ---
تیبا دوگانه سوز 25,600,000 ---
تیبا LX یورو 4 23,300,000 21,510,000
تیبا EX 25,300,000 ---
تیبا SX یورو 4 24,500,000 22,539,000
تیبا هاچ بک SX ناموجود ---
وانت زامیاد 24 27,400,000 23,540,000
وانت زامیاد 24 گازسوز 28,800,000 25,390,000
وانت زامیاد 24 دیزل 31,100,000 27,960,000
وانت شوکا ناموجود 25,870,000
وانت شوکا گازسوز ناموجود 26,420,000
سیتروئن زانتیا --- ---
سیتروئن C5 ناموجود ---
اس 300 78,500,000 72,650,000
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
کولیوس تیپ 1 153,000,000 155,610,000
کولیوس تیپ 2 160,000,000 165,800,000
مورانو 2012 242,000,000 ناموجود
نیسان تینا HIGH  152,000,000 138,370,000
نیسان تینا MID  --- ناموجود
نیسان قشقایی HIGH  135,000,000 ---
ماکسیما . مولتی مدیا 126,000,000 104,080,000
مگان 2000 تیپ 1 94,500,000 76,779,000
مگان 2000 تیپ 2 99,000,000 ---
مگان 2000 دنده ای 84,500,000 ---
مگان 1600 تیپ 2 75,000,000 64,966,000
رنو تندر E1 36,200,000 ---
رنو تندر E2 43,200,000 36,147,000
رنو پارس تندر 43,700,000 38,184,000
پیکاپ تک کابین  88,000,000 72,829,000
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 97,000,000 86,662,000
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ناموجود 65,277,000
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
هیوندای آوانته اتوماتیک ناموجود ---
هیوندای آوانته معمولی ناموجود ---
هیوندای ورنا اتوماتیک ناموجود ---
هیوندای ورنا معمولی ناموجود ---
نگارش در تاريخ جمعه 12 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست


برای دریافت روزانه قیمت ارز ، طلا، سکه و خودرو و مهمترین اخبار ایران، جهان و خوزستان  عضو خبرنامه خوزنیوز شوید


قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
وانت باردو . یورو 4  13,450,000 12,781,000
وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز 15,900,000 14,546,000
سمند SE یورو 4 27,300,000 23,587,000
سمند LX 30,600,000 24,800,000
سمند LX یورو 4  31,200,000 27,127,000
سمند LX دوگانه سوز 31,800,000 28,670,000
سمند EF7 یورو 4 31,500,000 28,635,000
سمند EF7 دوگانه سوز 32,500,000 29,865,000
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 33,600,000 30,070,000
سمند سورن ELX  37,200,000 30,467,000
سمند سورن ELX با موتور EF7 39,700,000 35,780,000
پژو روآ سال سفارشی ناموجود ---
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ناموجود ---
پژو GLX 405 یورو 4 31,000,000 27,480,000
پژو GLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید 32,700,000 ---
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 32,500,000 29,110,000
پژو SLX 405 موتور TU5 32,900,000 29,000,000
پژو پارس سال 36,500,000 ---
پژو پارس سال یورو 4 38,100,000 32,554,000
پژو پارس سال یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید 40,200,000 ---
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز 40,500,000 34,081,000
پژو پارس LX یورو 4 43,200,000 35,099,000
پژو پارس LX یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید 47,300,000 ---
پژو پارس ELX . موتور XUM 44,100,000 35,500,000
پژو پارس ELX . موتور 1.8 48,800,000 37,500,000
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 49,500,000 ---
پژو 206 . تیپ 2 ناموجود 29,000,000
پژو 206 . تیپ 5 39,800,000 35,431,000
پژو 206 . تیپ 6 ناموجود ---
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 ناموجود ---
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ 39,500,000 ---
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ 40,300,000 35,944,000
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 ناموجود 39,500,000
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 ناموجود ---
پژو 207 اتوماتیک ناموجود 45,500,000
پژو 207 دنده ای ناموجود 38,500,000
رانا EL . TU5 34,000,000 29,200,000
رانا LX . TU5 36,100,000 30,961,000
رنو تندر E1  36,000,000 31,550,000
رنو تندر E2  42,900,000 36,151,000
رنو تندر E2 دوگانه سوز ناموجود ---
رنو تندر اتوماتیک E2 46,300,000 41,916,000
وانت دیزل - فوتون 107,000,000 91,000,000
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 109,000,000 ---
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 129,000,000 ---
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 127,000,000 127,572,000
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 135,000,000 133,739,000
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ناموجود 131,381,400
سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
پراید 151 TL 18,200,000 17,169,000
پراید 151 SL 17,200,000 15,919,000
پراید 132 SE 20,100,000 ---
پراید 132 LE 19,000,000 15,366,000
پراید 132 EX 18,700,000 15,857,000
پراید 132 EX پایه گازسوز 20,100,000 ---
پراید 132 SX 18,400,000 15,370,000
پراید 132 SL 16,600,000 14,879,000
پراید 132 SL پایه گازسوز 19,200,000 16,066,000
پراید 141 EX 18,300,000 14,980,000
پراید 141 LE --- ---
پراید 141 SX 17,200,000 14,501,000
پراید 141 SE 19,200,000 15,438,000
پراید 111 SE 21,700,000 18,900,000
پراید 111 EX 19,900,000 16,043,000
پراید 111 LE 19,700,000 ---
پراید 111 SX 19,300,000 15,556,000
پراید 111 SL 18,500,000 15,064,000
پراید SL 131 17,000,000 14,762,000
پراید SL 131 گازسوز 18,000,000 15,949,000
پراید SX 131 17,400,000 15,255,000
پراید SE 131 20,900,000 17,492,000
پراید SE 131 گازسوز 22,600,000 18,992,000
پراید LE 131 20,100,000 15,249,000
پراید LE 131 گازسوز 21,300,000 16,840,000
پراید EX 131  19,900,000 15,742,000
پراید EX 131 گازسوز 21,500,000 17,267,000
پراید TL 131 18,600,000 ---
پراید TL 131 گازسوز 21,600,000 ---
تیبا دوگانه سوز 26,600,000 ---
تیبا LX یورو 4 23,300,000 21,510,000
تیبا EX 23,700,000 ---
تیبا SX یورو 4 24,800,000 22,539,000
تیبا هاچ بک SX ناموجود ---
وانت زامیاد 24 27,400,000 23,540,000
وانت زامیاد 24 گازسوز 29,000,000 25,390,000
وانت زامیاد 24 دیزل 31,100,000 27,960,000
وانت شوکا 28,100,000 25,870,000
وانت شوکا گازسوز 29,500,000 26,420,000
سیتروئن زانتیا --- ---
سیتروئن C5 ناموجود ---
اس 300 78,500,000 72,650,000
پارس خودرو
نگارش در تاريخ یک شنبه 31 فروردين 1393برچسب:, توسط دوست

۱۵ دلیل لرزش و کشیدن فرمان خودرو شما!

در نهایت به خاطر داشته باشید هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین تخصص و تجربه یک تعمیرکار شود. پس بهتر است در نهایت به آنچه که تعمیرکارتان می‌گوید اعتماد کنید.

پایگاه اطلاع‌رسانی خودروسازی: هر چند در این مطلب بیشتر از خودروی پراید یاد شده بود اما با توجه به آنکه به طور کلی میان سیستم‌های جلوبندی خودروها تفاوت چندانی وجود ندارد، اصول کلی اشاره شده در این بخش را می‌توان برای خودروهای دیگر نیز به کار گرفت. در نهایت به خاطر داشته باشید هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین تخصص و تجربه یک تعمیرکار شود. پس بهتر است در نهایت به آنچه که تعمیرکارتان می‌گوید اعتماد کنید. در ادامه به مرور چند عیب شایع دیگر در جلوبندی خودروها می‌پردازیم.

یکی دیگر از عیوب بسیار شایع این مجموعه لرزش غربیلک فرمان است که بسیار دیده می‌شود. گاهی این عیب در هنگام ترمزگیری به چشم می‌آید. این مشکل ریشه‌های زیادی دارد که آنها را به اختصار نام می‌بریم.

۱- باز هم در اولین مرحله به لاستیک‌ها سر می‌زنیم. اما این بار فشار باد آنها اهمیت آنچنانی ندارد، بلکه آج لاستیک‌ها و ساییدگی آنها بسیار مهم بوده و می‌تواند باعث این عیب شود. لاستیک‌های جلو بسیار مهم هستند. آج تایرها، کیفیت آنها و نحوه قرارگیری‌شان می‌تواند در بسیاری از پارامترها تاثیر بسیار زیادی بگذارد. حتی تفاوت میزان آج لاستیک چپ و راست می‌تواند غربیلک را تا حدودی بلرزاند. پس در کیفیت لاستیک‌های خودروی خود دقت کنید تا از عوارض آن به دور بمانید.

۲- دومین نکته‌ای که باید به آن دقت کنید بالانس‌بودن چرخ‌های جلو است. نابالانسی در چرخ‌ها می‌تواند به راحتی فرمان را بلرزاند و حتی در صورت عدم برطرف کردن آن جلوبندی را نیز با عیوب غیرقابل پیش‌بینی مواجه کند.

۳- میل تعادل همان‌گونه که از اسمش پیداست برای حفظ تعادل خودرو به کار می‌رود. این میله با شکل خاصی که دارد و نحوه اتصالش در سر پیچ‌ها نیروی پیچش را بین دو چرخ تقسیم کرده و از خم شدن بیش از حد خودرو به یک سمت جلوگیری می‌کند. این میله توسط دو بوش محکم نگه داشته می‌شود. در صورت خرابی این بوش‌ها نیز غربیلک فرمان می‌لرزد یا اصطلاحاً فرمان می‌زند. بوش‌های میل‌تعادل در بی سر و صدا کار کردن سیستم تعلیق و جلوبندی نقش به سزایی دارند.

۴- اما قسمت دیگری که در جلوبندی نقش موثری دارد بلبرینگ چرخ بوده که خرابی آن می‌تواند عیوب زیادی را به وجود آورد که از جمله آن‌ها لرزش فرمان خودرو است. خرابی بلبرینگ چرخ صدای خاصی دارد که از آن می‌توان به معیوب بودن این قطعه پی برد. توجه داشته باشید تنظیم بلبرینگ چرخ بسیار مهم است و در عمر بلبرینگ و کارکرد آن نقش زیادی دارد.

۵- نقش اصلی در گرفتن ضربات جاده و کنترل نوسانات را در سیستم تعلیق کمک فنر بازی می‌کند. این وسیله که خود می‌تواند عیوب و مشکلات زیادی را شامل شود (که معمولاً تعمیرکارها با تعویض آن اقدام به رفع عیب می‌کنند) اگر خراب شود مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. گاهی لرزش فرمان نیز از خستگی شدید کمک یا فنر بوده که استحکام لازم را نداشته و ارتعاشات را به سیستم فرمان و در نهایت غربیلک منتقل می‌کند. گاهی مواقع شل بودن کمک فنر نیز باعث ایجاد صدای اضافی و لرزیدن فرمان نیز می‌شود.

۶- سیبک نیز یکی از عوامل و ریشه‌های این عیب است. وقتی سیبک خراب شده و حرکت مفصلی خود را به درستی انجام ندهد می‌تواند این عیب را به وجود آورد. سیبک نباید در راستای محور Y حرکتی داشته باشد. به زبان ساده‌تر سیبک نباید حرکت عمودی آنچنانی داشته باشد. لقی مجاز سیبک در راستای عمود آنقدر کم است که با دست حس نمی‌شود. پس خرابی و لقی سیبک موجب لرزش فرمان و زدن آن می‌شود.

۷- تنظیم زوایای فرمان نیز در لرزش فرمان بسیار تاثیرگذار است. پس اگر فرمانتان می‌لرزد در اولین فرصت یک تنظیم فرمان انجام دهید.

۸- گاهی خرابی اتصالات و شل بودن بیش از اندازه آنها نیز این مشکل را به وجود می‌آورد که با آچارکشی و کنترل مجدد برطرف می‌شود.

۹- اما گاهی لرزش فرمان فقط در هنگام ترمزگیری بوده که این عیب از دیسک‌های ترمز است. وقتی دیسک تاب داشته باشد در هنگام ترمزگیری این حالت مشاهده می‌شود. برای برطرف کردن این عیب دو راه دارید. ابتدا باید قطر دیسک‌ها سنجیده شود. اگر به حد لازم بود با تراشکاری و برداشتن لایه‌ای نازک از روی دیسک این عیب برطرف می‌شود. اما اگر قطر دیسک کم باشد باید حتماً عوض شود.
یکی دیگر از مشکلاتی که در سیستم فرمان خودرو دیده می‌شود، انحراف خودرو به یک سمت در مسیر مستقیم است. وقتی در حال حرکت در مسیر مستقیم هستید، اگر فرمان را برای چند لحظه رها کنید، خودرو تمایل دارد از مسیر مستقیم خارج شود و اصطلاحاً گفته می‌شود فرمان به سمتی می‌کشد.
اتصالات فرمان و تنظیم زوایای چرخ می‌تواند باعث بروز این مشکل شود. پس آنها را نیز کنترل کنید.

۱۰- اما یکی از مهم‌ترین دلایل این عیب شاسی خودرو است. وقتی شاسی خودرو از یک سمت مورد ضربه و آسیب قرار می‌گیرد تنظیمات اولیه کارخانه و ابعاد شاسی به سرعت به هم می‌ریزد. برگرداندن آن به حالت اولیه بسیار مشکل بوده و گاهی این کار به درستی انجام نمی‌شود. خودرویی که در اثر تصادف شاسی آن تغییر حالت داده باشد به سرعت در سیستم جلوبندی مشکل پیدا می‌کند. سیستم فرمان و متعلقات آن هم که وابسته جلوبندی است سریع خراب شده و دچار مشکل می‌شود. کشیدن فرمان به یک سمت، خراب شدن سریع پلوس‌ها، پاره شدن گردگیر آنها و در کل خرابی جلوبندی از عوارض این‌گونه خودروها است. پس قبل از خرید خودروی کار کرده از سلامت شاسی اطمینان حاصل کنید.

۱۱- اگر یادتان باشد نقش بازوی سگ دست را توضیح دادیم. این بازو که نقش اساسی در جلوبندی بازی کرده و بازیگر نقش اول است در صورت خرابی باعث کشیدن فرمان به یک سمت می‌شود. نگران نباشید قیمت این بازیگر نقش اول برخلاف بسیاری از بازیگران امروز زیاد نیست.

۱۲- فنر در سیستم تعلیق به همراه کمک نقش جذب ضربات را به عهده دارد. این فنر ضریب جذب انرژی خاصی داشته که باید به آن توجه کرد. در بسیاری مواقع وقتی فنر خسته می‌شود سیستم هدایت خودرو را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث کشیدن فرمان به یک طرف می‌شود. به زبان ساده‌تر فنر ضعیف شده و نیرو را نمی‌تواند جذب کند. پس آن را باید عوض کنید. فنر نیز قیمت چندانی ندارد.

۱۳- گاهی خرابی سیستم ترمز نیز باعث این مشکل می‌شود. نیروی ترمز باید بین چرخ‌ها به یک اندازه تقسیم شود. این تقسیم مساوی سبب می‌شود تا در زمان ترمزگیری هر چرخ به یک اندازه تحت تاثیر نیروی ترمز قرار بگیرد. حال تصور کنید این نیرو به مساوات تقسیم نشده و یک چرخ کمی‌بیشتر تحت فشار قرار بگیرد. در نتیجه تغییر دور به سرعت انجام گرفته و فرمان به یک طرف منحرف می‌شود. در این‌گونه مواقع خودرو و سیستم ترمز آن به یک ترمزساز ماهر نشان داده شود. ممکن است پمپ ترمز یک چرخ گریپاژ کرده باشد و نتواند به درستی ترمز بگیرد. درمان این درد باز شدن پمپ ترمز و شست‌وشوی بوش‌های آن بوده تا کاملاً روان حرکت کند.

۱۴- اما عیب دیگر، سر و صدای غیرعادی سیستم تعلیق خودرو است. به گونه که شما در هر دست اندازی می‌افتید صدای تق‌تق یا هر نوع صدای دیگری از سیستم تعلیق به گوش می‌رسد. گاهی می‌شود که شما خودرو را با دست تکان می‌دهید، ولی صدای اضافی از سیستم تعلیق می‌شنوید. این‌گونه سر و صداهای اضافی نشان‌دهنده خرابی سیستم تعلیق بوده که به راحتی قابل برطرف شدن است.

۱۵- کمک فنر باید نه زیاد سفت نه زیاد نرم باشد. همچنین پس از جمع‌شدن باید آرام به حالت اولیه خود بازگردد. پس قبل از هر چیزی باید نحوه کار کمک فنر کنترل شود. در این مواقع معمولاً کمک فنر تعویض می‌شود. ساییدگی سیبک و بدون روغن کار کردن آن هم سبب این سر و صدا می‌شود. سیبک نیز معمولاً قابل تعمیر نیست. چون به صورت پرسی ساخته می‌شود. پس سیبک نیز به راحتی تعویض می‌شود.
شل بودن میل تعادل و برخورد آن با سایر قسمت‌ها سر و صدای اضافی تولید می‌کند. گیج‌زدن خودرو را تقریباً همه ما با آن دست و پنجه نرم کردیم.
این هم یکی از شایع‌ترین عیوب بوده که دلایل و ریشه‌های خود را دارد. بار دیگر به میله تعادل بازمی‌گردیم. اگر این میله ضعیف شود و نتواند نیرو را به درستی در خود جذب کند خودرو به راحتی گیج می‌زند. سیستم تعلیق، فنر و کمک فنر نیز وقتی ضعیف می‌شوند باعث گیج‌زدن خودرو می‌شوند.

نگارش در تاريخ سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, توسط دوست
اگه روغن ریزی داره کاسه نمد شافت!! :grin:


نوید جان منظورت از کاسه نمد شفت ،طرفی هست که از گیربکس میره به دیفرانسیل؟(فلش قرمز رنگ)

تصوير

اینجا که کاسه نمد نداره.اگه اشتباه نکنم پلوس داره و روش گردگیر میخوره.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تابستون سال پیش که گیربکسو باز کردم داخل محفظه ای که صفحه کلاچ بسته میشه مقداری روغن سیاه جمع شده بود.این روغن ، روغن موتور بوده که از طرف شافت موتور نشتی کرده؟

تصوير

یا واسکازین گیربکس بوده که از دور بلبرینگش زده بیرون؟

تصوير
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دوتا سوال دیگه:
1-سر میلنگ که بین عموم رایجه همین سریه که فلایول روش بسته میشه یا طرف دیگشه که تسمه تایم بهش وصل میشه؟
2-اگه واسکازین گیربکس نشتی نداشته باشه(چه از طرفی که میره به دیفرانسیل و چه از طرف بلبرینگ)پس اینهمه واسکازین کجا میره؟ :smile: ممکنه به خاطر کیفیت پایین واسکازین باشه که خود به خود بخار میشه یا مشکل جای دیگست؟من که تا الان متوجه نشتی واسکازین نشدم.مگه اینکه مقدارش خیلی کمه و در حال حرکت که گیربکس درگیره و میچرخه نشتی میده.
در حالت عادی واسکازین باید کم بشه یا نه؟اگه جواب مثبته هر چند کیلومتر چقدر کم بشه طبیعیه و مورد نداره؟(ماشین شما کم میکنه یا نه؟)
چون موتور ماشینو باز کردم میخوام این مشکلش رو حتما رفع کنم تا دوباره مجبور نباشم اجرت باز و بست بدم.
ممنونم اقا نوید. :hb:

 

طرف گیربکس که 2 تا میله میره به چرخ ها 2 تا کاسه نمده آبی داره
2 تا اصلیشو بخر دورش هم چسب مزدا بزن که دیگه نشتی نکنه . چسب رو حتما بزن که محکم کاری بشه

گیربکس 2تا کاسه نمد پلوس داره...
1 عدد کاسه نمد دنده گیر داره...
و 1 عدد کاسه نمد قیفی داره...اینارو حتما عوض بکنید...
واشر دنده گیر موقع تعویض کاسه نمدش عوض بشه...واشر پوسته اصلی عوض بشه...واشر کارتل گیربکس عوض بشه...
یک دست واشر کامل بگیرید...و همه کاسه نمد هارو تهیه بکنید و عوض بکنید...
اینم عکس محل کاسه نمد ها...

تصوير


_________________

امیرجان فقط 2 تا اورینگ دور اون قابهای بزرگ محل عبور پلوسهارو فراموش کردی...(اسمشو نمیدونم)
فقط در مورد واشر دنده گیر و واشر پوستهاصلی میشه بگی کدوما هستن و جاشون کجاس؟؟

 

 

نگارش در تاريخ سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, توسط دوست

۲۴ نکته استثنایی درباره اعتقادات غلط ایرانی ها در رانندگی!!

 

 عکس   24 نکته استثنایی درباره اعتقادات غلط ایرانی ها در رانندگی!!

چندی پیش یک آزمایش در مجله auto crose انگلستان انجام شد و نشاد داد اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن ۴۰ درصد باز است کمتر است…

 

۱- نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها:این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی،اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد میکند و نحوه صحیح رد شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوری برنامه ریزی کنیم که تا قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کرده باشیم و در هنگام عبور از دست انداز ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد
 
۲-بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن: چندی پیش در انگلیس دیدم که دوستم زمانی که میخواهد ترمز دستی را بالا بکشد دکمه آن را فشار میدهد و سپس آن را بالا میکشد از او پرسیدم دلیل این کارت چیه؟ گفتش اولین باری که برای امتحان رانندگی رفته بودم سر همین کشیدن ترمز دستی منو رد کردن و برای همه خنده دار بود که میگفتم تو ایران همه اینطوری ترمز دستی رو میکشن و بعدا متوجه شدم که انگلیسی ها به این دکمه کلاچ ترمز دستی میگویند و تا زمانی که کلاچ ترمز دستی را نگرفتی نباید آن را بالا بکشی بعدا خودم هم از تعدادی از دوستانم که مکانیک را به صورت علمی میدانند گفتند که کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن باعث خرابی چرخ دنده های آن و وارد آمدن فشار بیش از حد به سیم ترمز دستی میشود(خدا رو شکر خودم این عادت رو ترک کردم و ترمز دستی رو درست بالا میکشم)
 
۳-عدم تعویض به موقع روغن گیربکس : در همین تیونینگ تاک به کرات دیده شده که افرادی خودروشان ۱۵۰ هزار کیلومتر یا بیشتر کار کرده و وقتی هم ازشان میپرسی واسکازین را تا به حال تعویض کردی میگویند مگر واسکازین هم نیاز به تعویض دارد؟ در جواب باید گفت بله واسکازین نیز مانند روغن های دیگر نیاز به تعویض دارد که تعویض به موقع آن باعث روان کارکردن گیربکس،سلامت گیربکس و…میشود کیلومتر تعویض آن بستگی به نوع روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آن دارد
 
۴-تعویض یکبار در میان فیلتر روغن:گاها دیده شده که افراد فیلتر روغن را یک بار در میان تعویض میکنند و اکثرا همین افراد از فیلتر های با کیفیت پایین استفاده میکنند.ابن کار باعث میشود فیلتر عمل تصفیه را نتواند به صورت کامل انجام دهد و منجر به آسیب های جدی به موتور اتومبیل میشود که بعدا متوجه میشویم اگر هربار فیلتر را عوض میکردیم و فیلتر مناسب جایگزین می‌کردیم چقدر از هزینه تعمیر موتور و صرف وقت جلوگیری میشد
 
۵-درجا گرم کردن ماشین به مدت طولانی:این کار نه تنها مفید نیست بلکه ضرر زیادی هم به موتور وارد می‌آورددرجا کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. در زمستان بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشین درجا کارکند سپس چند کیلومتر اولیه تا گرم شدن ماشین در حد مطلوب را با سرعت پایین طی کرد.
 
۶-پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از کولر دراتوبان:چندی پیش یک آزمایش در مجله auto crose انگلستان انجام شد و نشاد داد اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن ۴۰ درصد باز است کمتر است.
 
۷-خلاص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک:این کار باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی دوشاخه کلاچ و گیربکس و.. میشود.
 
۸-گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو: این کار خود باعث این میشود که متراژ ترمز افزایش پیدا کند زیرا زمانی که کلاچ درگیر است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده میشود و زمانی که کلاچ و ترمز باهم فشار داده میشود خود باعث دیرتر ایستادن خودرو میشود بهترین کار این است که ترمز را فشار داده وقبل از اینکه خودرو به لرزش بی افتد کلاچ را بگیریم.
 
۹-با سرعت پایین در لاین سرعت حرکت کردن و بالعکس:بسیار دیده شده که رانندگانی با سرعت های بسیار پایین در لاین سرعت حرکت میکندد و در عوض رانندگانی با سرعت های زیاد در لاین های کناری حرکت میکنند که هر دو باعث ایجاد خطرات جبرا ن نا پذیری میشوند.
 
۱۰-ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور:این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور و واتر پمپ و موتور میشود و بسیار دیده شده که حتی باعث سوختن واشر سر سیلندر هم شده. بهترین کار این است که آب را جوشانده و بگزاریم تا سرد شود و دوباره آن را بجوشانیم هرچه دفعات سرد شدن وجوشاندن بیشتر شود آب سالم تر میشود فقط دقت کنید که بعد از سرد شدن رسوبات در ته ظرف است پس از ریخت ته آب به داخل رادیاتور خود داری کنید البته مایع های آماده هم در بازار هست که خوب روش اول قابل اطمینان تر است.
 
۱۱- ریختن آب لوله کشی داخل منبع شیشه شور:این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در منبع ، شلنگ ها، نازل و پمپ آب آن میشود برای تامین این آب هم می‌توان از روش بالا استفاده کرد البته مایع های آماده هم در بازار هست .
 
۱۲-سنگین کردن بیش از حد خودرو:پر کردن صندوق عقب با وسایلی که به آن احتیاجی نیست باعث بالا رفتن مصرف سوخت میشود حدالامکان باید خودرو خود را سبک کنیم .
 
۱۳-نصب باربند در مواقعی که به آن نیاز نداریم: باربند را فقط باید زمانی ببندیم که به آن احتیاج داریم زیرا وجود باربند باعث بالا رفت مصرف سوخت حداقل به میزان ۱۰ درصد میشود
۱۴-نشاندن کودک روی پای سرنشین جلوی خودروی ایربگ دار: این کار بارها دیده شده که بسیار هم خطرناک هست و در یک تصادف کوچک اگر ایربگ باز شود حتما کودک خفه خواهد شد بهتر است همیشه کودک روی صندلی مخصوص در ردیف عقب بشیند
 
۱۵-استفاده از بنزین معمولی در خودروهای دارای مبدل کاتالیستی:بنزین های معمولی موجود در کشور با اینکه روی پمپ ها نوشته بدون سرب اما باز هم مقدار زیادی سرب دارد که سرب موجود در آن قاتل مبدل کاتالیستی است و با توجه به اینکه بنزین سوپر کیفیت بهتری نسبت به بنزین معمولی دارد بهتر است از بنزین سوپر استفاده شود.
 
۱۶-دقت نکردن به سطح کیفی روغن موتور و تطبیق آن با سطح کیفی روغن توصیه شده توسط کارخانه: مثلا چند وقت پیش دیدم که فردی در موتور پراید داشت روغن توتال ۵۰۰۰ میریخت و پس از اینکه به او توضیح دادم که سطح کیفی توتال ۵۰۰۰ sj است و روغن موتور سازگار با پراید sf یا sg است در انتخاب روغن خود تجدید نظر کرد.
 
۱۷-استفاده از نور بالا در مه: در شرایط مه آلود استفاده از نور بالا دید را کمتر میکند در این شرایط نور خودرو باید روی نور پایین باشد و اگر خودرو مه شکن دارد باید آن را روشن کرد
 
۱۸-خاموش نکردن خودرو پس از طی مسافت طولانی : این کار برای ماشین های گازوییلی است نه بنزینی بیشتر دیده شده رانندگان صبر میکندد تا فن خودرو خاموش شود سپس موتور را خاموش میکنند این کار ضرر جدی به موتور وارد میکند کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد.اگر خودرو بیش از اندازه گرم باشد زمانی که اتومبیل را خاموش کنیم سیستم فن اتوماتیک روشن میماند و نیازی به روشن گذاشتن ماشین نیست
 
۱۹-تکیه پا به کلاچ:بسیار دیده شده رانندگانی که وقتی حتی با دنده پنج در اتوبان حرکت می کنند پای خود را روی کلاچ تکیه میدهند و کلاچ کورس کامل خلاصی را طی میکند و این کار باعث فشار آمدن به گیربکس میشود.
 
۲۰-جلو آوردن بیش از حد صندلی:خیلی از افراد(البته بیشتر خانم ها) فکر میکنند هرچه صندلی جلو تر باشد تسلط راننده بیشتر میشود و به اصطلاح دست فرمون خوب میشود.خیر اینطور نیست صندلی باید طوری باشد که راننده کاملا راحت باشد
 
۲۱-گاز دادن قبل از خاموش کردن خودرو:این کار قبلا در خودرو های کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد .ولی در خودرو های انژکتوری این کار مضر است زیرا زمانی که شما گاز میدهید وسپس سویچ را میبندید مقداری بنزین نسوخته باقی میماند که خود باعث خرابی سوزن انژکتور و بد کار کردن خودرو در هنگام استارت زدن میشود.
 
۲۲-گاز دادن قبل از روشن کردن خودروی انژکتوری:این کار قبلا در خودرو های کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد .ولی در خودرو های انژکتوری این کار بی فایده است.
 
۲۳-پارک کردن خودرو خلاف جهت خیابان:زمانی که شما خودرویتان را مثلا در سمت راست خیابان به صورت عکس پارک کنید اگر خدایی نکرده خودرویی با خودروی شما برخورد کند شما مقصر حادثه شناخته میشوید.
 
۲۴-خاموش شدن خودرو به دلیل نداشتن سوخت:این کار در بعضی اوقات باعث سوختن پمپ بنزین میشود و اصولا نباید گذاشت چراغ بنزین روشن شود زیرا رسوبات و ناخالصی های ته باک وارد مسیر سوخت میشود و باعث اختلال در کار پمپ بنزین؛فیلتر بنزین و نهایتا انژکتور میش

نگارش در تاريخ سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, توسط دوست

نگارش در تاريخ سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, توسط دوست
تاريخ : شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392 | 23:43 | نویسنده : محمد طهماسبی-معاون ارتباطات

گیربکس یکی از اعضای سیستم انتقال قدرت می باشد وظیفه گیربکس تبدیل دور و گشتاور بوده

گیربکس وظیفه دارد که گشتاور (قدرت) و دور موتور را تغییر داده و به دلخواه راننده و نیاز جاده و خیابان دور را کم .. قدرت را زیاد یا بلعکس دور را زیاد و قدرت را کم کند در مواقعی نیاز می باشد که از قدرت بیشتری جهت حرکت اتومبیل  استفاده  شود.

 

ساده ترین روشی که بتونین احساس بکنین که یک گیربکس چه نقشی داره برای موتور و حرکت خودرو .. اینه که حداقل یه بار  سوار یک دوچرخه دنده ای بشین و  سعی کنین بیشترین شتاب و بیشترین سرعت رو روی دوچرخه امتحان بکنید..سربالایی سرپایینی برین و ببینین که چه فشاری به پاتون میارین برای رکاب زدن.

در اون هنگام شما نقش موتور رو دارین و دنده ها نقش گیربکس

انیمیشن گیربکس هم تو این سایت به خوبی نشون داده : سایت 

تو اون سایت میتونین خودتون دنده رو هم عوض کنین :) خیلی باحاله

انواع گیربکس

گیربکس دو نوع است : گیربکس معمولی و گیربکس اتوماتیک  . در بعضی از اتومبیل ها دسته دنده بغل فرمان قرار دارد (مثلا ماشین لامبورگینی..پشت فرمون .. سمت راست و چپ ۲تا پدال هست) و در اکثر اتومبیل ها دسته دنده در سمت راست راننده روی  گیربکس  بسته شده است(مثل ماشینای معمولی خودمون ) که به ان دنده گیربکس ميگن.

 

انواع محور یا شفت در گیربکس (جعبه دنده)

1- شفت ورودی (شفت کلاچ)   2- شفت اصلی یا شفت دو   3- شفت دنده عقب

 

وظیفه دنده ها در گیربکس تغییر دور گشتاور می باشد.

وظیفه دنده برنجی هماهنگ کننده دور بین دنده بوده و عمل تعویض دنده را تسریع می کند.

وظیفه خار موشکی جلو برنده و نگه دارنده دنده برنجی می باشد

وظیفه مته ساچمه ماهک برای جلوگیری  از بیرون زدن دنده هنگام  حرکت اتومبیل و ثابت ماندن دنده از مته و ساچمه استفاده می شود.

از اینجا ب بعد دیگه مطالب یخده تخصصی میشن..باید همت بیشتری برا خوندن بکنید

 

معایب عمده گیربکس

کلیه دنده ها به جز دنده چهار زوزه می کشد

1- سائیدگی و کچلی دو طرف میل دنده زیر محل قرار گرفتن ساچمه ها

2- کچلی و سائیدگی ساچمه ها یا بلبرینگ دنده زیر

 

یکی از دنده ها هنگام حرکت زوزه می کشد (مثلا دنده دو)

1- سائیدگی و معیوب شدن بوش همان دنده     2 – تیز کردن و سائیدگی همان دنده

 

هنگام حرکت دو دنده از یک ماهک بیرون می زند (مثال دنده دو و سه)

1- معیوب بودن یا شکستن فنر و ساچمه ماهک

2- خلاصی و سائیدگی بیش از حد میل ماهک و ماهک

 

کلیه دنده ها بیرون می زند

1-خلاصی افقی بیش از حد مجاز دنده

2- سائیدگی بیش از حد واشر مسی دو طرف دنده زیر

 

هنگام حرکت و رها کردن کلاچ از گیربکس صدای زوزه شنیده می شود

معیوب بودن بلبرینگ یا دو سر میل لنگ

 

کلیه دنده های تعویضی تولید صدا می کند

1- معیوب بودن سیستم کلاچ از جمله هوا

2- رگلاژ نبودن کلاچ

3- معیوب بودن دیسک و صفحه کلاچ

 

هنگام تعویض به دنده عقب صدا می یاد و به سختی تعویض می شه

چون دنده عقب فاقد دنده برنجی می باشد احتمالا دور ارام موتور زیاد است

علت روغن ریزی گیربکس

1- گرفتگی هواکش گیربکس   2- آبندی نبودن واشرهای آب بندی و کاسه نمدها

 

علت روغن ریزی از کاسه نمد گلدانی عقب گیربکس

1- معیوب بودن کاسه نمد جلو و شفت وردی  2- زیاد بودن واسگازین(روغن داخل جعبه دنده) گیربکس

 

وظیفه ضامن دنده عقب در گیربکس

برای  جلوگیری از جا رفتن  دنده چهار  به جای دنده عقب  و بلعکس  از ضامن دنده عقب استفاده می شود که در اتومبیل های مختلف فرق می کند

 

وظیفه ضامن در دنده جلو

برای جلوگیری از درگیری دو دنده در یک لحظه طراحی میل ماهک و اهرم تعویض به گونه ای است که هنگام تعویض دنده فقط یک دنده تعویض می شود

(بچه ها روراست میگم یه چیزایی شو خودمم نفهمیدم .. ولی خب حداقل یه بار اسم این قطعاتو دیدیم . بازم سوالی بود من تمام قد در خدمتم ..)

نگارش در تاريخ سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, توسط دوست

  

 

 

موتور و گیربکس پراید که روی هم سوارند.

اینم یه گیربکس که به صورت کامل باز شده.

نگارش در تاريخ سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, توسط دوست
آشنایی با دستگاه انتقال نیرو (انتقال حرکت به چرخها)

در خودرو دستگاههائی لازم است تا نیروی تولید شده موتور را به چرخها منتقل نموده و خودرو را به حرکت در آورد و یا در موقع توقف های کوتاه نیروی موتور را از چرخها قطع نماید. برای انتقال نیروی موتور به چرخها ، بین موتور و چرخها دستگاه مختلفی به نام دستگاههای انتقال نیرو واقع شده است.
دستگاههای انتقال نیرو شامل دستگاهها و قطعاتی هستند که بین موتور و چرخها قرار گرفته و نیروی حاصله موتور را پس از تغییر و تبدیل به چرخها منتقل و سبب حرکت خودرو می گردند. محور حرکت بستگی به سیستم خودرو ممکن است در چرخهای عقب و یا چرخهای جلو قرار گرفته باشد.
دستگاه انتقال به ترتیب بعد از موتور عبارتند از:

  • دستگاه کلاچ
  •  جعبه دنده 
  •  دیفرانسیل

                                                        transmission

 
دستگاه کلاچ

کلاچ برای قطع و وصل نیروی موتور به گیربکس به کار می رود.حرکت اتومبیل از حال سکون باید به نرمی صورت گیرد پس ارتباط بین موتور و گیربکس باید به تدریج بر قرار شود. تعویض دنده در حرکت و یا خلاص کردن دنده به منظور توقف خودرو نیز از وظایف کلاچ است.
به طور کلی وظایف کلاچ عبارتند از:

  • انتقال قدرت مطمئن بدون لرزش
  • قطع و وصل حرکت در مواقع لزوم

                                                      

clutch

قطعات کلاچ

    • پدال
    • دو شاخه کلاچ
  • بلبرینگ کلاچ
  • دیسک کلاچ
  • صفحه کلاچ

نحوه عمل دستگاه کلاچ
توسط فشار پای راننده به پدال کلاچ نیروی وارده از طریق اهرم بندی یا فشار هیدرولیکی به دو شاخه کلاچ  سپس به بلبرینگ کلاچ آنگاه به فنرخورشیدی دیسک کلاچ منتقل شده و در نتیجه صفحه فشار دهنده به عقب کشیده شده و صفحه کلاچ از فلایویل جدا و در نتیجه انتقال نیروی موتور به گیربکس قطع می‎شود و با رها کردن مجدد پدال کلاچ ، فنرخورشیدی و صفحه فشار دهنده دیسک ، صفحه کلاچ را مجدداً به فلایویل محکم چسبانده و در نتیجه نیروی موتور انتقال پیدا می کند.

عیوب کلاچ، نحوه تشخیص  آنها

  • فرسایش  بلبرینگ کلاچ                                                                   در اثر نیم کلاچ گرفتن زیاد و استفاده بی مورد از پدال و قرار دادن پا روی آن ناشی می شود. در این حالت هنگام کلاچ گرفتن صدای بلبرینگ قابل شنیدن است.
  • فرسایش لنت (صفحه کلاچ)
    در اثر نیم کلاچ گرفتن زیاد و استفاده بی مورد از پدال و قرار دادن پا روی آن اتفاق می افتد . بروز این عیب باعث بکسباد کردن کلاچ  می گردد. یعنی در این حالت موتور با سرعت طبیعی می چرخد اما خودرو به طور مناسب شتاب نمی گیرد و در سربالایی ها حرکت آن آهسته می شود.
  • اشکال در آزاد شدن صفحه کلاچ هنگامی که پدال کاملا فشرده است
    این اشکال ممکن است به واسطه یک یا چند عامل مختلف مثل رگلاژ نبودن سیم کلاچ یا فرسودگی فنر خورشیدی باشد.از  علائم این اشکال جا نرفتن یا مشکل جا رفتن دنده ها است هنگامی که خودرو ایستاده و موتور روشن است و همچنین هنگامی که دنده جا می رود همراه با صدا و تکان خودرو است.
نگارش در تاريخ سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, توسط دوست
دستگاه کلاچ

کلاچ برای قطع و وصل نیروی موتور به گیربکس به کار می رود.حرکت اتومبیل از حال سکون باید به نرمی صورت گیرد پس ارتباط بین موتور و گیربکس باید به تدریج بر قرار شود.

نگارش در تاريخ سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, توسط دوست

عیوب کلاچ، نحوه تشخیص  آنها

  • فرسایش  بلبرینگ کلاچ                                                                   در اثر نیم کلاچ گرفتن زیاد و استفاده بی مورد از پدال و قرار دادن پا روی آن ناشی می شود. در این حالت هنگام کلاچ گرفتن صدای بلبرینگ قابل شنیدن است.
  • فرسایش لنت (صفحه کلاچ)
    در اثر نیم کلاچ گرفتن زیاد و استفاده بی مورد از پدال و قرار دادن پا روی آن اتفاق می افتد . بروز این عیب باعث بکسباد کردن کلاچ  می گردد. یعنی در این حالت موتور با سرعت طبیعی می چرخد اما خودرو به طور مناسب شتاب نمی گیرد و در سربالایی ها حرکت آن آهسته می شود.
  • اشکال در آزاد شدن صفحه کلاچ هنگامی که پدال کاملا فشرده است
    این اشکال ممکن است به واسطه یک یا چند عامل مختلف مثل رگلاژ نبودن سیم کلاچ یا فرسودگی فنر خورشیدی باشد.از  علائم این اشکال جا نرفتن یا مشکل جا رفتن دنده ها است هنگامی که خودرو ایستاده و موتور روشن است و همچنین هنگامی که دنده جا می رود همراه با صدا و تکان خودرو است.

صفحه قبل 1 ... 5 6 7 8 9 ... 33 صفحه بعد